Anbaumethoden & Pflanzentraining: ScrOG, LST, Topping, HST, SOG & Substrate im Vergleich

Warum wächst eine unberührte Cannabispflanze meist wie ein kleiner Weihnachtsbaum mit einer einzigen großen Hauptspitze – und wie bringt man sie dazu, stattdessen ein flaches, gleichmäßiges Meer aus großen Blütenständen zu bilden? In diesem Artikel schauen wir uns alle wichtigen Trainings- und Anbaumethoden von LST und ScrOG über SOG bis hin zu Topping, FIMming, Main-Lining, Supercropping und Lollipopping sowie die wichtigsten Anbaumedien (Erde, Kokos, Hydroponik) an – immer getrennt nach pflanzenphysiologischen Fakten und praktischer Erfahrung.

1. Pflanzenphysiologie: Warum Training funktioniert (Auxin & Lichtverteilung)

Wenn eine Cannabispflanze im Freiland ungestört wächst, zeigt sie eine ausgeprägte Apikaldominanz: Die oberste Triebspitze (das apikale Meristem) wächst am stärksten dem Licht entgegen, während die unteren Seitentriebe kürzer bleiben, sodass die typische Tannenbaum-Form entsteht.^[2][3]

Aus Sicht der Pflanzenphysiologie stecken zwei zentrale Mechanismen dahinter:

• Hormonelle Steuerung (Auxin vs. Cytokinine): In der obersten Triebspitze wird das Pflanzenhormon Auxin (vor allem Indol-3-essigsäure, IAA) gebildet und im Spross nach unten transportiert. Dort hemmt es direkt und indirekt das Austreiben der seitlichen Achselknospen, während aus den Wurzeln aufsteigende Cytokinine das Seitenwachstum fördern.^[2][3] Sobald die Hauptspitze entweder unter das Niveau der Seitentriebe gebogen (LST) oder abgeschnitten (Topping) wird, fällt diese Auxin-Bremse weg – die Seitentriebe wachsen kräftig nach oben und entwickeln sich zu gleichwertigen Hauptblütenständen.^[1][2] gut belegt
• Lichtgeometrie unter künstlicher Beleuchtung (PPFD): Während die Sonne im Tagesverlauf über den Himmel wandert und auch tiefere Blattschichten seitlich anstrahlt, hängt eine Indoor-LED fest über den Pflanzen. Die Lichtintensität (gemessen als PPFD in µmol·m⁻²·s⁻¹) nimmt mit wachsendem Abstand zur Lampe sowie durch Abschattung im Blätterdach rapide ab.^[4][5] Studien von Chandra et al. (2017) und Rodriguez-Morrison et al. (2021) zeigen, dass Photosynthese und Blütenertrag bei Cannabis sativa eng an die lokale Lichtintensität am Blatt bzw. Blütenstand gekoppelt sind.^[4][5] Ein flaches, gleich hohes Blätterdach sorgt dafür, dass alle Hauptblüten im optimalen Lichtkorridor liegen, statt dass eine einzelne Spitze zu nah an der Lampe verbrennt, während der Rest im Schatten kümmert.

2. Low-Stress-Training (LST): Sanftes Biegen ohne Schnittwunden

Beim Low-Stress-Training (LST) werden Haupttrieb und größere Seitentriebe behutsam in die Horizontale gebogen und fixiert, ohne Pflanzengewebe abzuschneiden oder zu verletzen.^[9] Weil das Auxin der Schwerkraft folgend zur Unterseite gebogener Triebe wandert und die Spitze nicht mehr der höchste Punkt der Pflanze ist, übernehmen die nach oben zeigenden Seitentriebe die Führung.

Schritt-für-Schritt in der Praxis (Erfahrungswerte)

1. Startzeitpunkt: Sobald die junge Pflanze 3 bis 5 ausgebildete Nodien (Blattknoten) hat und der Hauptstamm noch biegsam ist (meist in Woche 2–3 der Wachstumsphase).
2. Stammfuß sichern (Gegenzug!): Bevor du die Spitze herunterbindest, befestige ein weiches Band knapp über der Erde in die entgegengesetzte Richtung am Topfrand. So verhinderst du, dass der junge Wurzelballen aus dem Substrat gezogen wird.
3. Spitze sanft herunterbinden: Biege den oberen Teil des Haupttriebs vorsichtig auf eine Höhe knapp unterhalb der mittleren Seitentriebe und fixiere ihn mit gummiertem Pflanzendraht oder breiten Pflanzenclips am Topfrand (niemals dünnen Nähfaden oder blanken Draht nehmen – er schneidet beim Dickenwachstum in den Stamm ein!).
4. Nachführen: Schon nach 12–24 Stunden richtet sich die Triebspitze durch Phototropismus wieder zum Licht auf, und die unteren Seitentriebe ziehen nach. In den folgenden Wochen führst du neue Spitzen sternförmig nach außen, sodass alle Triebe auf einer Höhe bleiben.

3. ScrOG (Screen of Green): Maximale Lichtausbeute im Gitter

ScrOG („Screen of Green“) ist die konsequente Weiterentwicklung des flachen Blätterdachs: Etwa 20 bis 35 cm über dem Topfrand wird ein horizontales Netz oder Rankgitter gespannt. Alle aufwachsenden Triebe werden so lange unter die Gittermaschen geflochten, bis eine komplett ebene, gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche entsteht.^[9]

Wie ein ScrOG aufgebaut und geführt wird

• Maschenweite & Material: Bewährt hat sich eine Maschenweite von ca. 5 × 5 cm bis 8 × 8 cm. Nutze dicke, glatte elastische Kordeln, kunststoffummanteltes Gitter oder glatte Bambus-/Kunststoffstreben. Grobe Hanfschnüre (Fasern in den harzigen Blüten!) oder scharfkantige Metalldrähte sind ungeeignet.
• Vorbereitung in der Wachstumsphase: Häufig wird die Pflanze einmalig über der 4. oder 5. Nodie getoppt oder per LST flach gehalten, bis die Triebe das Netz erreichen.
• Das Einflechten („Tucking“): Sobald ein Trieb 3–5 cm durch eine Masche nach oben ragt, wird er behutsam wieder unter das Netz gedrückt und in die nächste freie Nachbarmasche weitergeleitet. Dadurch bekommen die darunterliegenden Seitenknospen volles Licht und wachsen in die vertikalen Maschen hinein.
• Zeitpunkt für die Lichtumstellung (12/12): Bei photoperiodischen Sorten stellt man auf Blüte um, wenn das Gitter zu etwa 60 bis 80 % gefüllt ist (bei stark stretchenden Haze- oder NLD-Linien schon bei ~60 %, bei kompakten BLD-/Kush-Linien bei ~75–80 %).
• Die ersten 2 Blütewochen (Stretch-Phase): Während des Blütestretchs wird weiter eingeflochten. Ab Ende der 2. bis Mitte der 3. Blütewoche hört man mit dem Einflechten auf und lässt die Blütenstände senkrecht durch die Maschen nach oben wachsen.

4. SOG (Sea of Green) – und warum es unter dem deutschen KCanG kaum passt

Das genaue Gegenstück zum ScrOG heißt SOG („Sea of Green“): Statt wenige Pflanzen breit zu trainieren, stellt man beim klassischen SOG sehr viele kleine Pflanzen (meist genetisch identische Stecklinge einer Mutterpflanze) in kleinen Töpfen dicht an dicht (z. B. 9 bis 25 Pflanzen pro Quadratmeter). Nach einer extrem kurzen Wachstumsphase von nur 1–2 Wochen wird sofort die Blüte eingeleitet, sodass jede Pflanze fast nur einen einzigen dominanten Haupttrieb (Main Cola) bildet.^[9]

5. High-Stress-Training (HST): Topping, FIMming, Main-Lining & Supercropping

Unter High-Stress-Training (HST) fasst man alle Techniken zusammen, bei denen Triebspitzen bewusst beschnitten oder das innere Stützgewebe von Sprossen mechanisch geknetet wird. In der Gartenbauwissenschaft (Danziger & Bernstein 2021; Bernstein et al. 2019) wurde an medizinischen Cannabis sativa-Kultivaren systematisch untersucht, wie solche Eingriffe in die Pflanzenarchitektur das Verhältnis von Haupt- zu Seitenblüten und die Gleichmäßigkeit der Inhaltsstoffe verändern:^[1][2]

5.1 Topping (Kappen der Hauptspitze)

Beim Topping wird die oberste Triebspitze (das apikale Meristem) mit einer sauberen, desinfizierten Schere oder Klinge knapp oberhalb einer Nodie (meist über dem 4. bis 6. Blattknoten) vollständig abgetrennt.^[2][9]

• Was passiert in der Pflanze? Durch den Wegfall der apikalen Auxinquelle wachsen die beiden direkt darunter liegenden Achselknospen zu zwei gleich starken Haupttrieben heran, und auch die tieferen Seitentriebe holen deutlich auf.^[2]
• Wissenschaftlicher Befund: In kontrollierten Versuchen von Danziger & Bernstein (2021) führte ein- oder zweimaliges Kappen der Hauptspitze zu einer kompakteren, breiteren Krone mit deutlich mehr gleich großen Blütenständen und verringerte das Gefälle der Cannabinoidkonzentration zwischen oberen und unteren Etagen.^[2] gut belegt
• Praxis-Tipp: Lasse beim Schneiden einen kleinen Stummel von ca. 3–5 mm über der Verzweigungsstelle stehen. Schneidet man zu dicht an den Achselknospen, spaltet sich die Gabelung später unter dem Gewicht schwerer Blüten leicht in der Mitte auf! Nach dem Topping sollte man der Pflanze ca. 5–7 Tage Erholung gönnen, bevor man auf 12/12 umstellt.

5.2 FIMming („Fuck, I Missed“)

Beim FIMming wird nicht der gesamte Triebkopf unterhalb der Spitze gekappt, sondern man schneidet direkt durch das oberste, sich gerade entfaltende Blatt- und Knospenbüschel, sodass ca. 70–80 % der Spitze entfernt werden und die untersten 20–30 % des Meristems stehen bleiben.^[9]

• Effekt: Weil Teile des Bildungsgewebes erhalten bleiben, treiben aus einem einzigen Schnittpunkt oft 3, 4 oder mehr neue Triebe gleichzeitig aus.
• Vor- & Nachteil: Weniger Höhenverlust als beim klassischen Topping, dafür ist das Ergebnis nicht immer perfekt symmetrisch (manchmal wachsen 2 starke und 2 schwächere Triebe).

5.3 Main-Lining / Manifolding (Symmetrischer Verteiler-Aufbau)

Main-Lining (auch Manifolding genannt) kombiniert mehrfaches Topping, konsequentes Ausputzen unterer Ansätze und horizontales LST zu einem streng symmetrischen „Verteiler“ (engl. Manifold):^[2][9]

1. Sobald die Pflanze 5–6 Nodien hat, wird sie über der 3. Nodie getoppt; alle Triebansätze unterhalb dieser 3. Nodie werden entfernt, sodass ein „T“ aus Stamm und zwei gleich starken Hauptarmen entsteht.
2. Beide Arme werden per LST waagerecht zur Seite gebunden.
3. Sobald jeder Arm 3–4 Knoten gebildet hat, werden beide Spitzen erneut getoppt (2 → 4 → 8 Haupttriebe).
4. Das Ergebnis sind 8 (oder 16) exakt gleich lange, über denselben Knotenpunkt versorgte Hauptcolas ohne kleine Schattenblüten im unteren Bereich.

Wichtig: Durch das mehrfache Zurückschneiden verlängert sich die Wachstumsphase um ca. 2 bis 4 Wochen. Main-Lining eignet sich deshalb ausschließlich für gesunde, photoperiodische Pflanzen – niemals für Autoflower!

5.4 Supercropping (Gezieltes Weichkneten zu hoher Triebe)

Beim Supercropping wird ein zu hoch gewachsener Trieb an der gewünschten Biegestelle zwischen Daumen und Zeigefinger vorsichtig für einige Sekunden zusammengedrückt und gerollt, bis das innere Festigungsgewebe weich nachgibt, und anschließend im 90°-Winkel waagerecht umgelegt – ohne dass die äußere Rinde (Epidermis) aufreißt.^[9]

• An der gekneteten Stelle bildet die Pflanze innerhalb weniger Tage eine verdickte, holzige Verwachsung („Knuckle“).
• Besonders hilfreich als „Notbremse“, wenn einzelne Haupttriebe im Blütestretch den anderen davonwachsen und der LED-Lampe gefährlich nahe kommen.

6. Lollipopping & Defoliation (Ausgeizen & Entlauben): Nutzen vs. Übertreibung

Kaum ein Thema wird unter Growern so heiß diskutiert wie das Entfernen von unteren Seitentrieben (Lollipopping) und Fächerblättern (Defoliation / Entlauben). Hier lohnt sich ein genauer Blick in die Studienlage:^[1][4][7]

Hempeys Tipp zur Hygiene beim Schneiden

Jeder Schnitt beim Topping oder Lollipopping ist eine offene Tür für Pilzsporen und Viren.^[7][11] Wische deine Ernteschere vor und zwischen den Pflanzen kurz mit 70 % Isopropanol ab, arbeite mit sauberen Händen und schneide nur an trockenen, vitalen Pflanzen bei guter Umluft.

7. Anbaumedien & Systeme: Erde (Living Soil vs. mineralisch), Kokos & Hydroponik

Neben dem Training über der Erde entscheidet das Wurzelmedium darüber, wie schnell eine Pflanze wächst – und wie viele Fehler das System verzeiht:^[6][7][9]

8. Große Vergleichstabelle aller Trainings- & Anbaumethoden

Meine Erfahrung: Flos „Halber-Topf + Topping + Adventivwurzel“-Methode

Flos Praxis-Kniff für 8 starke Colas & doppelte Wurzelmasse

Mein Leitspruch beim Growen lautet: „Kapier die Natur, dann kopier die Natur.“ Genau deshalb kombiniere ich das Topping mit der natürlichen Fähigkeit der Pflanze, am verschütteten Stamm Adventivwurzeln (sprossbürtige Wurzeln) zu bilden:

1. Start im halben Topf: Ich pflanze meine Jungpflanzen zunächst nur auf halber Topfhöhe ein (der Topf ist also erst zur Hälfte mit Erde gefüllt) und lasse sie kräftig anwachsen.
2. Gezieltes Topping nach der 4. (oder 5.–6.) Nodie: Sobald die Pflanze die 4. Nodie ausgebildet hat, kappe ich die Hauptspitze (Topping), um später 8 gleich starke Haupt-Colas zu erhalten. Wenn ich die gekappte Spitze gleichzeitig als Steckling bewurzeln möchte, warte ich bis zur 5. oder 6. Nodie und schneide dann zurück.
3. Topf bis oben mit Erde auffüllen: Anschließend fülle ich den Topf bis oben hin mit frischem Substrat auf, sodass der untere Hauptstamm und die untersten Astansätze komplett mit Erde bedeckt sind.
4. Der doppelte botanische Effekt: Oben bricht das Kappen die Apikaldominanz (Cytokinine strömen in die Seitentriebe), und unten bildet der zugeschüttete Stamm- und Astbereich im dunklen, feuchten Substrat durch Dedifferenzierung ein zweites Stockwerk kräftiger Adventivwurzeln direkt unter den Haupttrieben. Das vergrößert die Wurzelmasse massiv und pumpt deutlich mehr Wasser und Nährstoffe in die 8 Colas!

5. Flos Substrat-Mix, tägliches Gießen nach Lichtbeginn & Bio-Düngung: Für dieses System mische ich mein Substrat selbst aus Erde, Wurmhumus, Quarzsand und Seramis (Ton-Granulat), angereichert mit Living Soil (Seramis puffert Wasser und Nährstoffe ohne Staunässe, Sand sorgt für Drainage). Ich gieße täglich von Hand kurz nachdem die Lampen angehen (wenn sich die Stomata öffnen – gleichzeitig mein täglicher Kontrollgang jeder Pflanze!) und dünge rein biologisch mit Wurmsaft (Wurmtee) sowie selbst angesetzter Brennnesseljauche bei durchgehend starker Zu-, Ab- und Umluft.

Hinweis: Persönliche Erfahrungen sind subjektiv und keine Empfehlung.